□文/曹原

在台北拜访朋友是一件温馨的事情。 正如木心先生所说：“我已经很久没有享受过跑步去迎接别人的快乐了。” 作为一个受到欢迎的人，我也带着这份喜悦。 ，我懒得去环岛欣赏美丽的风景，我先躲在小楼里欣赏风土人情。 坐捷运到菜寮站，美仪阿姨就这样微笑着出现在我面前。 当她听说我是贵州人时，张口说道：“我还记得贵州酸汤鱼的味道！” 我漂洋过海而来。 我正在吃一块蚵仔煎，对方却出其不意地把我刚才收集的思绪拉了出来。

听陌生人谈论自己居住的地区的美食，难得的是“抬起头，一起剪月光”的轻松联系，就像接住一根放入太平洋的银针，那种微妙，那种温暖让我立刻被味道包围和联系。

在美仪阿姨的建议下，我们为这次见面准备了一份特别的交换礼物——她给我做了蚵仔煎，我给她做了酸汤鱼。 想法提出来了，但问题也来了。 台北哪里可以找到正宗的酸汤鱼酱料呢？ 我家乡的酸汤通常需要用米汤自然发酵，加入秘制的坏辣椒和野西红柿，盖上泡菜坛子熬15天，才可入味。 这只是第一个汤底准备过程的完成。 在食材的选择上，看似繁琐，实则很精致。 通常选择草鱼、鲶鱼、鲤鱼或黄辣鱼丁。 肉质鲜嫩，味道细腻。 由于条件有限，我们决定妥协，买来加工好的酸汤底试试，顺便漂洋过海验证一下味道是否够正宗。 锁定食材选择后，我们立即前往菜市场和超市采购。 幸运的是，我们几经寻找，终于在随处可见的海鲜产品中发现了一包酸汤底。 回到家，我迫不及待地往锅里加油。 将姜、蒜放入锅中翻炒。 倒入酸汤底，加水，小火煮。

有人说酸汤只是强调“酸”。 只要味道对了，色差意义不大。 事实上，由于原料选择和发酵工艺的不同，酸汤可分为红汤和白汤。 对于贵州人来说贵州酸汤鱼的酸汤怎么做的，讲究汤底的颜色是欣赏酸汤鱼的起点，因此有“不是红汤我不要”、“白汤”等偏好表达。肯定不能令人满意。” 我满怀期待地盯着锅底。 就是我向往已久的红酸汤的颜色！ 慢慢地，熟悉的酸辣味出现了，它的分子力量像顽皮的孩子扔石头一样扩散开来，直奔我们的鼻尖和我们的心。 起初，他们同意互相做饭并交换礼物。 这一刻，成了全国厨房总动员。 阿姨再也忍不住了。 她用料酒腌制草鱼，等待最佳时机来烹调。 其实，煮鱼的步骤非常简单。 我们几乎可以用“熬汤、入锅、加料”三个步骤来概括。 关键在于汤底与鱼的“亲密”。 肉质较紧的鱼通常吸收味道的速度较慢，需要时间用文火慢炖。 只有这样，红酸汤才能发挥其真正的“泡鱼抢食者”的能力。

正宗的酸汤鱼有一个锦上添花的东西——木姜子，但就像“鱼腥草”让人对它敬而远之一样，“木姜子”也是一种一经传播就被改良而被抛弃的食材，只因为它们味道太特别了！ “腥味”和“麻味”绝对是对食客味蕾的挑战。 瓜蒌的味道就像花椒和芝麻油的结合。 它是辛辣和麻木的，然后是甜的。 它性温、味辛，具有健胃开脾的功效。 小时候，我经常消化不良，奶奶就会压碎一些姜籽给我吃。 从极其难以下咽到对它产生依恋，它给我带来了最神奇的混合口味。 如今，家乡人常用其加工品“木姜子油”作为替代配菜。 食用前加入几滴，或加入自制的红辣椒浸水、糊辣椒浸水等调味菜肴，即可完成。 菜肴制作的仪式。

这次在台北唯一的缺憾就是找不到海蜇油。 酸汤鱼色香味俱全，深受亲朋好友的好评。 美衣阿姨说这就是她要找的味道，没想到却缺少了本质！ 对于我另外介绍的“木匠子”，她表现出了极大的好奇心和探索欲。 去除了甜味和苦味两个极端，酸汤鱼的味道兼具酸辣，更像是“以酸代盐”的人生体验。 我继续给大家分享这条游过海峡的“酸汤鱼”。 电视里正在播放闽南歌曲《无言的爱》。 说说笑笑中，我隐约听懂了这首外国民歌中的一句话：“写字还是不如相思。”

确实，文笔不如相思，相思更不如回味。 经过一段时空，思绪涌动，味道四溢。 这一切都源于美伊阿姨手机上的最新消息：“媛媛，你最近怎么样？我昨晚梦见你给我带来了老家的姜籽。” 。